QUELQUES CONSEILS ...
Il y a beaucoup de conseilleurs dans le monde du cheval ... peut-être même plus
que de chevaux ! Donc, loin de nous l'idée de proclamer La Vérité. Nous ne
travaillons pas pour la postérité, nous proposons juste quelques idées
directement nées de notre expérience de cavaliers et de sellier . C'est à vous
de vous approprier votre matériel en
fonction de votre expérience personnelle: votre cheval, vos goûts et vos
habitudes, vos objectifs ... A notre avis, le plaisir du randonneur commence
même à cet endroit précis: adapter, personnaliser, régler son matériel pour le
faire sien . Cela demande parfois une remise en question mais surtout un
affûtage constant de son sens de l'observation.
Nous n'avons pas la prétention de fabriquer le matériel de sellerie idéal.
Notre catalogue reflète notre façon de voir la rando, c'est une proposition.
Nous nous réservons le droit d'évoluer, de corriger et d'améliorer en fonction
de vos remarques et de notre propre évolution.
1/ Bien placer la
selle sur le cheval
La selle doit prendre sa place naturellement sur le dos du cheval en
reposant sur les plats de chaque côté de l'échine. Sa taille doit être
proportionnée à la longueur du dos. Pour un cheval ensellé ou fait en
descendant, il vaut mieux un arçon court. Vérifiez que le garrot ne touche pas le dessous du pommeau et qu'il n'est pas gêné
(comprimé) sur les
côtés. Attention aux selles placées trop en
avant: ne pas hésiter à prévoir une
croupière, elle fait partie de la panoplie du randonneur ! L'appui sur
le devant, doit se situer juste dans le creux derrière le haut des épaules (Scapula).
Certains préconisent de placer la selle à 2 voire 3 doigts derrière la
scapula: c'est une illusion car jamais une selle ne reste à cet endroit
puisque au bout de quelques mètres de pas, la selle va glisser
jusqu'aux épaules ce qui est normal. La sangle
doit être en arrière des coudes sans les toucher. Elle est rarement trop en
arrière (en Amérique du sud, les Gauchos sanglent au milieu du ventre voire
même un peu plus en arrière !) Les panneaux de la selle ne doivent
pas toucher
la base des reins sinon gare aux gonfles.
Ne cherchez pas à tout prix le contact parfait: une
selle n'est jamais le "négatif" du profil du dos d'un
cheval, ce n'est qu'un compromis sachant que le dos d'un cheval
change de forme constamment selon son état physique, son
degré d'échauffement , la déclivité du terrain mais aussi entre le
départ et l'arrivée d'une rando .
Important: pour être véritablement efficace, il
faut que le triangle formé par le sanglage en «3
points» soit le plus grand possible. Ce n'est jamais un triangle
équilatéral (côtés égaux) , on constate le plus souvent une répartition
d'environ 1/3 - 2/3 et la sangle est le plus souvent au même niveau que les
étrivières.
Si les étrivières, au repos, ne descendent pas normalement , mais sortent
des quartiers (!) c'est que la selle est trop en avant.
2/ La briderie
Un soin particulier doit être apporté à la briderie dont le
frottement est permanent.
Le bridon de randonnée doit être simple; Que ce soit pour
une embouchure ou un hackamore, il n'est pas nécessaire d'avoir 50 boucles
qui alourdissent et qui ne servent à rien. S'assurer que le frontal n'est
pas trop petit ce qui ramène les montants trop proches des yeux. La
sous-gorge ne doit pas être trop serrée mais si elle "bade" à 10 cm sous le
cou... elle ne sert à rien ! (certains s'en passe très bien). Le licol sous
le bridon doit être fin et ne doit pas rajouter du frottement. Pensez à un
simple tour-de-cou qui peut suffire ou bien optez pour le licol-bride. Nous
ne sommes pas favorables aux mousquetons en guise de porte-mors sur le
bridon: ils s'accrochent facilement à n'importe quoi et ils donnent des
chocs en permanence dans la bouche du cheval par l'intermédiaire du mors.
L'intérêt de la muserole est discutable en rando...sinon c'est que le cheval
n'est pas prêt pour l'extérieur.
Choisissez le modèle de
croupière qui convient le mieux à la morphologie de votre cheval et à votre
paquetage (croupière droite ou en X). Nos culerons sont souples et
confortables. Il faut les laver à l'eau glycérinée et graisser l'intérieur.
Nous sommes opposés au culeron dur (graine de lin) qui relève la queue et qui n'a jamais été créé
pour le cheval de selle mais qui est typiquement une pièce d'attelage ! La
croupière doit être ajustée, sinon elle ne sert à rien: tendre le sanglon de
croupière, selle en place et cheval à l'arrêt sur un sol horizontal, puis
desserrer de 1 à 2 trous selon la sensibilité du cheval et le terrain qui
vous attends. C'est LA pièce qui doit être surveillée constamment. En cas de
problème, on peut opter pour une avaloire de selle comme pour un bât.Le
collier de chasse empêche la selle de reculer, il possède un surcou qui
retient les branches le long de l'encolure. L'anneau central est placé dans
le creux, à la base du cou: c'est généralement là que les effets du
frottement se font sentir en 1er. La martingale doit être ajustée "large"
car ce n'est pas elle qui travaille le plus, par contre elle a tendance à
faire avancer la sangle si on la serre trop !
La bricole est un peu moins efficace que le collier de chasse car il n'y
a pas de surcou. Elle sert donc pour des chevaux où la selle ne recule pas
particulièrement mais avec qui vous allez quand même faire du
dénivelé conséquent. Nous proposons des branches larges, doublées et
galbées ce qui les rends particulièrement confortables.
3/ Ne pas oublier un bon
tapis:
Le choix du tapis est très important en
randonnée car c’est l’intermédiaire entre le
dos du cheval et la selle. Il compensera éventuellement les
imperfections d'appui de la selle.
Nos recommandations:
Modèles Montségur
Country ou Classic :pour les petites ballades d'une
demi-journée, un tapis en coton matelassé ( coupe
rectangulaire ) assemblé en 3 parties peut suffire. La partie
centrale forme une poche dans laquelle on peut placer un amortisseur
de dos
Nous proposons aussi les tapis "Polypads" qui sont d'une qualité
exceptionnelle et qui servent en même temps d'amortisseur !
Pour des sorties plus
longues: nous fabriquons un tapis en
feutre de laine naturelle, couleur brun, doublé à l'endroit ou repose l'arçon
(18 mm d'épaisseur sous la selle). Ce tapis a la particularité de descendre très
bas sous les quartiers de selle protégeant intégralement le flanc du cheval du
sanglage "3 points" . Il se prolonge à l'arrière pour protéger aussi du
paquetage (bissac et boudin)
Modèles Longue-distance, Trappeur: prévoir obligatoirement un
gros tapis type pad U.S , ce n’est jamais trop épais !
Nous proposons un pad en feutre , cintré et
renforcé sur les coté par du cuir. Il fait 22 mm
d'épaisseur, il est quasiment indestructible ! Plus
économique, nous proposons aussi des Pads très
épais, doublés en laine véritable.
Attention: le feutre ne se dégarotte pas et ne convient donc pas pour des
garrots saillants ou très reculés.
Eviter de placer un tapis qui descend trop bas (avec l'idée
de protéger du sanglage !) sur une selle équipée
de protèges-sueurs (fenders) car le mouvement des jambes
peut faire reculer le tapis. C'est la raison pour laquelle les selles
américaines ont toutes des pads rectangulaires ... !
Modèles
Evolution:
tous les tapis de selles anglaises conviennent mais sans oublier que
la randonnée change la donne du fait de la durée: il
faut donc prévoir en conséquence . Nous proposons un tapis en
coton matelassé particulièrement grand, forme rectangulaire, d'excellente
qualité. Evidemment, un tapis "polypads" est le top du top pour les cavaliers
exigeants !
NB quelque soit la selle: une simple couverture type tapis Navajo
est très insuffisant. De même, la fameuse couverture en
laine pliée en 4 n'est souvent qu'une source de
problèmes car elle demande beaucoup de vigilance de la part du cavalier
(plis, corps étrangers, symétrie ...)
L'IDEAL: après l'avoir essayé nous-même
pendant plusieurs années, après avoir observé ce
qui se fait chez les peuples cavaliers traditionnels, et après
avoir écouté les commentaires de cavaliers au long
cours ... nous sommes persuadés que le pare-sueur en
cuir, côté lisse ("fleur" du cuir) posé directement sur la peau du cheval, plus un
tapis moelleux tout en restant dense et ferme comme le feutre est le
meilleur système possible ! L'entretien consiste en un simple lavage au
jet ou avec une éponge à chaque fois que c'est possible. Inutile de "racler"
avec une lame ce qui abîme le cuir. On passera abondamment, 1 à 2 fois par an,
de l'huile de pied-de-boeuf ou de l'huile de paraffine au pinceau. le
pare-sueur en cuir n'est pas conseillé pour des garrots saillants ou très
reculés.
L'autre solution est le pare-sueur en laine (fibres polyester très
denses), appelé parfois "vet-bed": recommandée pour des chevaux au dos sensible ou
pour des chevaux dont le dos n'est "pas fait". Il rajoute un effet amortisseur
car la laine ne s'écrase jamais complètement et elle garde de l'air prisonnier
entre les fibres. Le lavage se fait en machine et même si c'est un plus long à sécher que le
pare-sueur cuir, la laine retrouve bien son gonflant. Certains le trouve trop
chaud: c'est vrai, et alors ? Il vaut mieux un cheval qui a un peu chaud (il
boira plus le soir de l'étape) et qui ne soit pas blessé !
L'échancrure du tapis , qui dégage le garrot , nous
parait indispensable pour des raisons évidentes de
frottements. Le cintrage est
un confort supplémentaire. De plus, le feutre permet de pratiquer des
"fontaines" ou des ajustements de forme facilement, en pleine nature !
4/ Avoir une bonne
assise:
La position du cavalier de randonnée est
différente que celle nécessaire à une monte plus
sportive. Il faut s’asseoir le plus naturellement possible bien
au fond du siège mais sans se voûter et pas sur le
devant, comme sur une selle anglaise classique. Les jambes doivent
tomber de leur propre poids. Les épaules sont en arrière. Le cavalier donne l’impression
d’être presque droit dans sa selle. C’est la position
la plus naturelle et surtout la moins fatigante ! Les pieds sont
donc placés sous les fesses et non pas en avant.
Pour ceux qui pratiquent le "trot enlevé", celui-ci est très vertical
(au-dessus des talons) et on doit se soulever à peine. Le buste ne part pas en
avant comme en équitation anglaise, sinon vous perdrez l'équilibre et les jambes
vont reculer à cause des étrivières placées plus en arrière que d'habitude.
Pour les modèles avec une corne: les mains sont
ramenées vers soi (coudes au corps). Contrairement à ce
qui se dit, la corne n'est pas dangereuse: il y a tout simplement une
manière de se comporter et de l'utiliser. On ne monte pas en selle en s'accrochant
par la corne (ce qui fait tourner la selle) mais en tenant la base de la crinière comme avec n'importe quelle selle. On
évite de se pencher en avant quand on descend, pour ne pas
s'accrocher un vêtement, ou bien on pose une une main dessus
à ce moment. De même, quand il faut se baisser sous une
branche, on place sa main sur le dessus de la corne et on se penche
sur le côté en toute sécurité. Si le
cheval stoppe brutalement, le fait d'avoir les mains devant soi ,
promptes à venir s'y appuyer, nous protège de la
corne. En principe, les rênes sont tenues dans une seule main quand il y a une
corne au pommeau.
5/ Prenez le temps
de bien régler la hauteur des étriers:
C’est une des 1ères conditions pour être
bien. En équitation d’extérieure on chausse plus
long que dans un manège pour ne pas emmagasiner une fatigue
inutile et pour épargner les genoux !. Quand vous vous levez
sur les étriers, il ne doit pas y avoir plus de 3 à 5
cm d’espace entre vos fesses et le siège. Ceux qui
n’ont pas l’habitude, descendront les étriers progressivement au fur
et à mesure qu’ils s’habitueront. Certains apprécient de monter avec les
étrivières glissées sous les quartiers au lieu de dessus, essayez et faites
votre choix !Les étriers à double-décrochement sont des
étriers métalliques, inox ou laiton, qui permettent aux pieds de ne
pas rester coincés en cas de chute. Ils ont aussi la
particularité de placer l'étrivière à
plat sur le quartier, il n'y a donc pas à chercher
l'étrier avec le bout du pied pour l'enfiler car il est tout
de suite en place !
Pour votre confort, il faut rechercher des planchers
d'étriers larges afin de diminuer la compression de la plante
des pieds.
Nous proposons des coquilles en cuir sur les étriers en
polyéthylène: elles empêchent le pied de passer
"à travers" l'étrier et de rester coincé mais
elles protègent aussi des ronces ou barbelés ainsi que
de la pluie et du froid.
6/
L’entretien:
Tous nos cuirs étant «nourris» en tannerie, ils sont
donc déjà pré-graissés et
il n’est pas nécessaire de les "passer à l'huile" comme
on l'entend parfois. Le mieux est de passer régulièrement une
éponge bien mouillée avec du savon
glycériné puis, quand le cuir est encore "frais", (avec une autre
éponge !) une crème nourrissante fine qui doit pénétrer entièrement. Une attention plus particulière sera
portée aux courroies de sanglage et aux
étrivières. Il est évident que toute la briderie, qui prend
la sueur, doit être lavée bien plus souvent que la selle.Le feutre des matelassures de selles ne nécessite aucun
entretien particulier mais un petit coup de brosse de temps en temps ne peut pas
faire de mal...
Le sous-tapis en cuir ou pare-sueur doit être rincé
à l'eau, en rando un rinçage avec la gourde suffit, à la maison le jet d'eau
sera l'idéal.
Avant la 1ère utilisation puis toutes les 5/6 sorties, on passera de l'huile de pied-de-boeuf ou de l'huile de
paraffine abondamment au pinceau côté "fleur" uniquement (lisse)
Les tapis en feutre sont brossés énergiquement,
d'avant en arrière, après chaque utilisation et une
fois secs. A la maison, on peut les laver avec un peu d'eau savonneuse
tiède. L'idéal est un jet d'eau sous pression type Karcher et ils
reviennent comme neuf ! Si on utilise un pare-sueur en cuir, il n'y a plus
d'entretien particulier du feutre. Les gros pads US doublés
laine sont lavables en machine dans les Lavomatics, programme
laine.
Les coussins de laine pour siège sont lavables en machine
(ne pas oublier d'enlever l'amortisseur placé à
l'intérieur) ainsi que nos sangles Montségur.
Nous conseillons une crème nourrissante d'une
qualité exceptionnelle pour l’entretien de vos cuirs: LE BAUME
ORIGINELLE de fabrication française (anciennement AKENE). La consistance très fine lui permet de rentrer complètement dans
le cuir sans le rendre poisseux comme avec les graisses vendues en
«grandes surfaces» ! La fréquence du graissage
dépend bien sûr de votre rythme d'utilisation: utilisez une éponge
avec des grosses alvéoles comme celles vendues pour laver les muqueuses.
Ne laissez pas votre selle appuyée contre un mur. Le mieux
est un porte-selle ou un tréteau recouvert d’une
protection, dans un endroit bien aéré.
ATTENTION: nous déconseillons
formellement l'emploi du savon de la marque "Savon Glycériné du Maréchal" qui
déstructure complètement la fleur du cuir sous certaines conditions
d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème avec ce
produit
The F.A.Q du SELLIER
Comment prendre des mesures ?
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